crítica
Pratos bem-feitos compensam falhas e excessos no novo Silo
O Silo veio engrossar o polo de restaurantes da Vila Nova Conceição e, ao estilo do bairro, já vem atraindo público almofadinha. No balanço, é uma boa notícia –mais valem os pratos do que as entradas e as sobremesas.
Para começar, há uma bruschetta com queijo azul e mel (R$ 34), casamento batido, mas feliz e equilibrado –castanhas dão crocância (que, aliás, o pão fica devendo); rúculas, frescor.
A massa do calzone, que envolve uma suave combinação de champignon, tomate assado, levemente adocicado, ricota e abobrinha grelhada (R$ 43), é espessa demais.
Nos pratos, porém, nota-se a mão experiente do francês Marc Le Dantec (ex-Charlô e Kaá), que também assina o cardápio do vizinho Figo, da mesma empresária (e de preços mais salgados).
Sai-se muito bem o vermelho (R$ 56) no forno a lenha –a pele crocante esconde um peixe carnudo e úmido. Chega à mesa em uma panelinha de ferro, ótima para conservar o calor, sobre arroz arbóreo al dente e perfumado, enriquecido com tomate e pimentão, bem molhadinho.
Do mesmo forno sai uma costela que merece respeito: é envolta num molho denso, com potência de sabor, e desmancha ao toque do garfo (R$ 56). Em sua companhia, batatinhas, tomate, cebola e cenoura ao shoyu –esta última, molenga, pode ganhar graça mais al dente.
O linguini ao limão com camarões (R$ 59) vem em um ponto bem italiano, firme, coberto com molho de tomates pedaçudos. Sente-se o cítrico ao fundo, delicadamente.
Pois falta delicadeza e leveza às sobremesas: a torta de manga e abacaxi com calda de laranjas e especiarias (R$ 19) é uma boa ideia, mas a massa é pesada e as frutas, deveras açucaradas. O mil-folhas de chocolate é mais equilibrado no sabor, mas grosseiro no acabamento.
Há pouquíssimas opções de vinhos em taças e, dos drinques, ao menos o bloody mary (R$ 28) não vale a pena: ralo e insosso, é feito com suco industrializado.
Livraria da Folha
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